Сам поселок Пеляса, фактический уникальный в своем роде, так как фактически все население там – литовцы, так же там работает литовский культурно-просветительский центр, куда приезжают учиться литовскому языку со всей страны.

Первый раз я побывал в поселке Пеляса четыре года назад и естественно видел костел святого Линуса, не путать, это не всем известным товарищ Линус Бенедикт Торвальдс, а второй Папа Римский, после Святого Перта, который жил примерно четырнадцать веков назад.

Костел святого Линуса был построен в 1935 году в стиле модерна с чертами неоготики из природного камня и кирпича, затем, как и многие храмы во времена гонений был в 1956 году закрыт, а затем уже в 1989 году был открыт и отреставрирован.

Костел красивый, если подойти близко к стенам, то видно, что на постройку костела ушли очень даже не малые камни, которые возможно даже специально привозили с разных мест, камни большие и это придает костелу свою необычную красоту.

В сам костел так не разу попасть не удалось, хотя в поселке бывал не раз, насколько знаю внутри простой интерьер, и есть орган, что не мало важно, послушать его нужно будет при возможности обязательно. Поэтому если у Вас будет возможность, стоит посмотреть на сам костел и посетить его.

Сам костел найти в поселке не составит труда, он находится на окраине деревне, между литовским центром и кладбищем. Так же, совсем рядом, находится захоронение солдат Армии Краёвой, о котором я писал чуть раньше.

21.08.1944 отдел Новогрудской округи Армии Краёвай под руководством подполковника Мацеям Каленкевичам “Котвичам”, принял последний бой с бойцами отдела НКВД.

Как найти захоронение, зависит от того с какой стороны вы будете въезжать в деревню Пелясы, как бы там не было, но искать нужно Литовский культурно-просветительский центр, либо костел святого Линуса (про костел будет рассказ в следующий раз), если проехать мимо центра (центр с левой стороны) и поехать дальше по прямой в сторону колхоза, то перед самым колхозом повернув на право, можно увидеть обсаженное деревьями захоронение.

Памятник погибшим был установлен в 1993 году, захоронение состоит из могилы Котвича и 27 его солдат, которые были родом из Лиды или Лидского района. Часть захоронение безымянны и кто там похоронен уже неизвестно.

Из документов:

Дэпеша “Варты” генералу “Буру” 26.08.1944 г.: “21.08. ашуканым шляхам у Сурконтах быў акружаны Саветамі падпалкоўнік “Котвіч” і частка афіцэраў, а таксама група аховы.

Назначаны “Котвічам” яго намеснікам, я ўзяў кіраўніцтва акругай у свае рукі Нягледзячы на цяжкія ўмовы, буду працаваць з неаслабнай энергіяю, пакуль вы, пан генерал, не назначыце новага каменданта акругі”.

Праз тры дні “Варта” паведамляе ў штаб падрабязнасці: “У Сурконтах загінулі “Котвіч”, “Астрога”, “Хатрак”, “Яры” (Валенты Васілеўскі-Я. С.) і 32 жаўнеры.

Саветы дабівалі параненых. Прычына нашай трагедыі – неканспіратыўныя паводзіны “Котвіча”, ліхацтва, супраціўленне і жаданне адпомсціць за ганьбу раззбраення ў Рудніцкай пушчы “Котвіч” у час бою меў дзве гадзіны перапынку да часу прыбыцця савецкага падмацавання Адмовіўся ад адступлення, хоць амаль не меў стратаў. Савецкія страты складаюць 132 забітыя”

Выводы ни какие делать не буду, каждый сам решает для себя, как относится к Армии Краевой и тому, что было…

Надеюсь мне не нужно рассказывать кто такие Нарбутты и что они сделали для нас, если кто не в курсе, то вам прямой путь например в википедию (если лень даже искать, то сразу втыкаем сюда и будет вам счастье).

Первый раз я оказался там, уже давно, а точнее пару лет назад, хотя это мало что меняет в жизни деревеньки и моего повествования, так как за прошедшее время фактически ничего не изменилось, разве только, что деревья на кладбище спилили, и остатки колхоза еще больше освещали.

Несмотря на огромный вклад в нашу историю, нам не чем отплатить взамен, на месте имения Нарбуттов сейчас стоит разваливающийся колхоз или совхоз, хотя название сути не меняет, о том, что было имение, напоминают только большие каменные фундаменты у зданий колхоза. Про то, что рядом была еще и водяная мельница, я вообще молчу, ее следы уже стерты навсегда, как и церкви, хотя я и пробовал найти ее следы, но безрезультатно.

Сама деревня Шавры на половину мертвая, как и многие деревеньки, хотя в деревне даже лежит асфальт, положенный правда при царе горохе. Собственно это все, обычная деревенька, коих много у нас, у которой правда была не простая история, но это все в прошлом и мало кого интересует.

Единственное, чем отплатили за труды Нарбуттам, так это мемориальная «доска» на большом камне около кладбища, посвященная участникам восстания 1863-1864 годов и на польском языке, которое находится рядом с деревней, поставленная еще во времена, когда пытались возродить нашу историю. Грустно все это…

На кладбище есть три могилы, в которых похоронены – Кристина Нарбутт, Болеслав Нарбутт и Нарбут Жигмунт. Это самые старые захоронения на кладбище, все остальные примерно после военного времени, кстати, на табличках надгробий, нет ни одной надписи на русском языке.

p.s. рассказ получился скомканный…
p.s.s. деревня Шавры, это приграничная территория, нужно иметь разрешение на пребывание.

Что-то писать про историю, расположение и как проехать не буду, информации в Интернете море, найти ее не составит труда, так что не ленитесь. Про Мирский замок, наверное, не слышал только ленивый, о чем свидетельствует очень большой поток туристов в выходные. Один раз удалось нормально походить посмотреть спокойно, по фотографировать, а вот второй раз, это был настоящий экшен, с элементами прохода через большое количество людей. Вообще м лучше приехать не в выходной день, иначе посещение может быть подпорчено.

За следующие слова, меня, конечно, не похвалят местные власти, но народ, считаю, что ЕХАТЬ на экскурсию в Мирский замок НЕ СТОИТ! Был свидетелем, как многие туристы разочаровано ходили по единственной доступной для посещения башне. Нет, конечно, сам по себе, Мирский замок великолепен, не зря же его внесли в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в 2000 году. Посмотреть непосредственно сам замок стоит, но не больше, посетить одну доступную башню с минимальной экспозицией, не принесет много позитива, поэтому советую подождать, когда будут открыты для посещения все 38 залов замка и надеюсь, наполнение их будет намного большим, чем теперь.

Насколько помню по срокам, замок должны были сдать в этом году, но походу открытие перенесли на год, более точные даты нужно уточнять. Работы ведутся, про то как и что делают, не будем, это уже и так стало притчей.

Чтобы не заблудится в Мире (хотя это сделать очень сложно), а заодно посмотреть и другие сохранившиеся до нашего времени исторические объекты, на блоге ранее была опубликована туристическая карта поселка Мир, находится она тут.

А теперь предлагаю посмотреть фотографии Мирского замка:

Кстати советую прочитать интересную статью из Комсомольской правды о последнем владельце Мирского замка – князе Михаиле Святополк-Мирском, не ординарный был человек в свое время!

Ансамбль виден отовсюду и не заметить его просто не возможно, проезжая через Ружаны, что собственно я и сделал, на обратном пути. Правда времени было не много, но его вполне хватило, чтобы увидеть теперешнее состояние некогда красивого комплекса, принадлежавшего одному из могущественных родов великого княжества великого – Сапегам.

Посетил дворцовый комплекс Сапегов в Ружанах

Много расписывать о самом комплексе я не буду, ранее уже о нем упоминал тут, тем более все нужно увидеть своими глазами, если кому-то все же интересно прочесть историю и хороший обзор о дворцовом комплексе, то советую почитать обзор на сайте «Туризм в Беларуси».

Я же предлагаю просто посмотреть фотографии, которые были там сделаны мной:

Дополнительно я сделал маленький видео ролик, находясь посередине комплекса. Звук пришлось уменьшить до минимума, т.к. несмотря на хорошую погоду, ветер был сильный.

То, что комплекс реконструируют, это очень хорошо, но увиденное в руинах меня очень огорчило, а жена брата вообще была в шоке от увиденного, собственно наша культура и вбитое нам отношение к прошлому по прежнему ставят нас в уровень с дикарями.О чем речь идет, можно понять, увидев одну из фотографий в галерее, по сравнению с которыми, разные надписи на стенах, даже как-то и не заметны.

Заканчивать пост на грустном слове не хорошо, поэтому будем надеяться, что комплекс реконструируют, и он станет одной из прекрасных жемчужин в коллекции нашей далекой истории. Бабушка, сидя на скамейке, как и сейчас, будет рассказывать историю дворца приезжающим туристам, которые в свою очередь, будут слушать ее с почти открытым ртом. Мы будем гордится тем, что умеем цени историю своей страны!

К моему удивлению, сам усадебный дом был наполовину разобран, и вокруг ведутся полным ходом ремонтно восстановительные работы. Как удаль узнать из «технического паспорта объекта» усадьбу 1884 г, охраняемую государством, переделывают под ЖИЛОЙ ДОМ. Смета стоимости работ в базисных ценах 2006 года составляет 1660987 тыс.рублей. Время окончания работ не нашел, но думаю к осени этого года стройку закончат, так как осенью будут проходить «Дожинки 2010» в Лиде.

Усадьба в Торново

Как и следовало ожидать, всю крышу сняли с усадьбы, так как она полностью пришла в негодность и была частично обрушившись. В окна стали ставить пластиковые стекло пакеты, что в прочем и не удивительно, это «нормальная практика» для наших реконструкторов. Работы еще много по зданию нужно сделать, хотя уже сейчас видно, что стоит печка-буржуйка, строители усиленно обживают усадьбу.

Честно сказать, не знаю, возможно, этой усадьбе еще повезло и она окончательно не канула в прошлое нашей истории, как знать…

И так, сегодня ход дошел и до сохранившегося имения Раецких, которое было построено в XIX веке. Усадьба, а точнее усадебный дом Раецких находится чуть в стороне от дороги, и так просто его можно не увидеть, я и сам ранее проезжая считал, что от него ничего не осталось.

Усадебный дом Раецких

Как попасть в имение, это не сложно, достаточно повернуть с дороги из Коррелич в сторону Валевки или наоборот (зависит от вашего маршрута) на право по указателю в сторону больницы и проехав метров 50 с левой стороны можно будет увидеть сам усадебный дом.

Предполагаю, что ранее, в лучшие времена своего существования, имение, окруженное красивым парком, можно было наблюдать с тракта. Сейчас же пар пришел в запустение, некогда деревья великаны спилены, от них остались только здоровенные пни.

Усадебный дом использовался до последнего времени, в нем была и поликлиника и на последок аптека, об этом все еще напоминают плакаты и бывшие стенды, которые можно увидеть сквозь стекла входной двери. Сейчас здание пустует, и какая судьба его ожидает неизвестна.

Насколько я смог оценить, здание постепенно разрушается, не смотря на то, что охраняется государством и является историческим наследием Беларуси, об этом можно судить по фотографиям, и вряд ли его можно будет продать кому-то, хотя всякое бывает в этой жизни и будем надеяться на счастливую судьбу этого усадебного дома…

На по следок, предлагаю посмотреть фотографии и почитать хороший обзор про посещение резиденции Сапегов в Ружанах, да жаль тогда мне не удалось побывать там.

Однако в первый раз, аккумулятор в фотоаппарате был полностью разряжен, и фотографий сделать не получилось, поэтому просто облазили все, что смогли увидеть. Следующий раз, я был во все оружии и поэтому начну все по порядку.

Храм святой великомученицы Варвары

Если повернуть с трассы ведущей из Коррелич в сторону Валевки или наоборот, это уже будет завесить от вашего маршрута, по указателю в сторону поселка Райца и проехав всего метров сто, с левой стороны можно увидеть кладбище, а далее на высоком возвышении красивую и необычную теперь уже церковь святой Варвары.

Церковь святой Варвары д. Райцы

Если бы не мемориальная доска, то я бы, например не за что не поверил, что передо мной церковь и был бы уверен на все 100% , что это самый что не наесть настоящий сохранившийся до нашего времени старинный замок.

Церковь святой Варвары входная башня

И так, теперь это храм святой великомученицы Варвары, а изначально планировалось, что построенный в виде корабля в 1817 году из бутового камня и кирпича на средства помещика Раецкого костел, будет использоваться как родовая усыпальница. Архитектура здания была выполнена в готическом стиле и не зря поэтому мне так напоминает средневековый укрепленный замок.

Церковь святой Варвары вид со стороны парка

В 1863 году с согласия семьи Раецких костел был освящен как православный храм, в честь Преображения Господня, скорее всего это было связано с последствия неудачного восстания 1863 года. Уже в годы «хрущевских гонений» к большому сожалению храм был взорван. В 2000 году храм был восстановлен в не совсем первозданном виде и потом освящен в честь святой великомученицы Варвары.

Следы восстановления храма

д. Райца. Храм в честь Преображения Господня (19 в.)
Настоятель: иерей Александр Шиш.
231456 Гродненская обл., Кореличский р-н, д. Райца.

Насколько мне известно, существует акварель Наполеона Орды данного храма, но, к сожалению, найти его на просторах сети мне не удалось, если кто подскажет, то буду благодарен.

Остатки псевдо башен из кирпича

церковь св. Варвары

К сожалению, проведенный ремонт, не предал храму изначальный вид, о чем можно судить, если обойти храм сзади, становится сразу видно, что рядом лежат остатки псевдо башен из кирпича и фактически вся задняя часть сделана заново. Зданию, которое расположено у подножья повезло больше, сейчас как и ранее оно используется под плебанию.

Церковь св. Варвары - плебания

С высоты холма открывается красивый вид на окрестности и представляется отличный обзор, что по прежнему у меня мысли идут в направлении того, что это был замок, не исключено, что были и подземные ходы там, но это уже тайна, которую кто-то и разгадает наверно со временем.

Вид на окрестности д. Райцы

В следующих постах будут рассказы про сохранившееся имени и остатки водяной мельницы…

Родовые дворцы и усадьбы – Усадьба Гатовского

Дворцово-парковый ансамбль возведен оп заказу генерал-лейтенанта инженерии Михаила Гатовского во второй половине XIX века и хорошо сохранился до наших дней.

Комплекс включает дворец, флигель, хозяйственные постройки и великолепный парк с березовыми и липовыми аллеями. Через парк к реке ведет канал, через который перекинуты три мостика.

Дворец строился в 1890-93 гг., в его облике гармонично сливаются два архитектурных стиля – неоготика и неоренессанс. Шатры башен, эркеры, крыши мансард и слуховые окна придают силуэту здания особое очарование. Оригинальное сочетание краснокирпичных и оштукатуренных белых стен делает фасады дворца особенно выразительными.

Внутренняя планировка дворца представляет собой анфиладу залов, оформление которых решено в самых разных стилях: романском, арабском, ренессансном, французском времен эпохи Людовика XVI. Роскошь декора подчеркнута лепниной, искусной резьбой и фризами, орнаментом на стенах. Была продумана каждая деталь: светильники, бронзовые статуэтки, венецианский хрусталь, английский фаянс, французский фарфор.

Коллекция живописи, собранная владельцами усадьбы, включала полотна кисти Айвазовского, Семирадского и других талантливых художников (в основном XIX века).

На будущий год запланирован ввод в эксплуатацию одной из частей дворца. Сдать объект в эксплуатацию полностью предполагается в 2010 году. В отреставрированном здании будет размещен музей белорусской усадьбы с экспозицией интерьерного характера. Часть экспозиции будет посвящена теме “Дети и война”, поскольку в Красном Береге в годы войны находился концлагерь для детей и в минувшем году в населенном пункте открыт мемориал “Детям – жертвам войны”.

При подготовке материала использовались фотографии с проекта “Глобус Беларуси“.

Надеюсь многие слышали про этот замок, если нет, то тогда вопрос в том что вы тут делаете или просто напросто вы плохо знаете историю. Но как бы там не было предлагаю посмотреть фотографии замка в Любче.

Последний раз я бы в замке год назад и даже писал об этом, но многие материалы не сохранились, поэтому кое что будет опубликовано заново. Заодно можно посмотреть фотографии, того как сейчас выглядит замок, а так же прочесть большую обзорную статью в газете Рэспублiка.

Вначале предлагаю посмотреть фотографии замка, каким он был год назад во время моего приезда в Любчу.

Любчанский замок

Въездные ворота на территорию замка

Башня-брама замка

Замок в поселке любча

Угловая башня замка

Медленно и не спеша идет реставрация замка, работы по восстановлению в отличие от всем известных замков в Мире и Несвиже, ведут добровольцы, а так же финансирование реконструкции ведется на безвозмездной основе, на пожертвования обычных людей, за что от меня большое спасибо тем, кто восстанавливает мою историю.

Можете посмотреть фотографии замка, как он выглядит сейчас и какие изменения произошли за последний год.

Угловая башня Любчанского замка

Любчанский замок

Реконструированная башня

Замок Любча

Замок в поселке Любча

Статья в газете Рэспублiка “Бастион над Неманом”

В Любчанский замок возвращаются старинные кирпичи

Именно в Любче был построен первый на территории Великого княжества Литовского костел, в котором крестили новогрудского князя Миндовга. Последние исследования исторических документов выявили и примерную дату первого упоминания Любчи — 1241 год. Согласитесь, неплохо для нынешнего неприметного поселка в Новогрудском районе. А неприметность его пока явно не преувеличена. Любча заслуживает гораздо большего внимания.

Чего стоит хотя бы средневековый замок на высоком берегу батюшки-Немана! Это один из последних памятников традиционного замкового строительства в Беларуси. Идея его возведения принадлежала подчашему Великого княжества Литовского, старосте жмудскому, каштеляну виленскому и воеводе брестскому Яну Кишке — одному из самых известных и влиятельных сторонников радикального протестантского арианского движения.

При жизни Яна Кишки была отстроена въездная башня-брама и начато возведение второй башни. По случайному, а может и нет, стечению обстоятельств именно эти, самые старые, постройки крепости сохранились до сих пор. Во время сбора экспонатов для местного краеведческого музея в 1964 году на чердаке главной башни школьниками был найден бронзовый флюгер с изображением гербов Любчи и Кишки. Воображение дорисовывает на нем и дату — 1581 год…

Закончил же строительство Любчанского замка талантливый полководец, хорошо разбиравшийся в фортификационном искусстве, гетман Крыштоф Радзивилл. Возведение в Любче мощной крепости повлияло на герб местечка, на котором с 22 ноября 1644 года вместо подков с тремя крестами и двумя лососями были изображены замковые ворота с боковыми башнями, а также закованный в латы рыцарь с мечом.

Редко какая война обходила стороной Любчанский бастион, и уже в 1655 году, когда многочисленный отряд запорожских казаков под командованием гетмана Ивана Золоторенко переправился через Неман и приступом взял замок, от него остались лишь руины двух башен. Главная из них являлась мощнейшим фортификационным сооружением и имела 4 огневых уровня. На первом из них, по бокам от ворот, в толще стен были прорезаны 8 бойниц для мушкетов. На втором и третьем уровнях располагалось до 20 артиллерийских орудий небольшого калибра. На четвертом, под самой крышей, было еще 16 мушкетных бойниц. Соответственно, огонь мог вестись во все стороны, что позволяло защитникам башни обороняться даже после прорыва неприятеля в замок, но, как видим, даже это не помогло его удержать.

Казаками была также разграблена типография — еще одна достопримечательность Любчи того времени. В ней с 1612 года было издано более 50 религиозных и светских книг на польском и латинском языках, в том числе литература по истории, поэзии, астрономии, медицине. Напечатанные в любчанской типографии фолианты до сих пор хранятся в музеях Кракова, Варшавы, Вильнюса. Но ни одного из них нет в Любче…

Отомстить же захватчикам виленский воевода и великий гетман литовский Януш Ра­дзивилл — в то время хозяин Любчи — не успел: от греха подальше царские власти «заказали» его наемным убийцам.

Отошедшая после известных событий к генералу королевской гвардии Богуславу Ра­дзивиллу Любча постепенно возродилась. В частности, были восстановлены две башни бывшего бастиона. В таком виде замок и просуществовал до 1860-х годов, когда к нему приложили руки очередные хозяева местечка — представители прибалтийского дворянского рода Фальц-Фейнов. Владения их были разбросаны по всей Российской империи, а общеевропейскую известность имело поместье Аскания-Нова недалеко от Херсона, в советское время получившее статус государственного заповедника.

В Любче Фальц-Фейны устроили одну из своих основных загородных резиденций. Главной новостройкой стал белокаменный дворец в стиле английской неоготики. Последующие военные лихолетья пощадили его и сохранили до наших дней. Правда, существенно изменилось назначение дворца: сначала он был первой Любчанской школой, а теперь здесь располагается учебно-производственный комбинат.

А вот назначение фальцфейновской пристройки к въездной башне — павильона для гостей в неоготическом стиле, возведенного на фундаменте разрушенных стен средневекового замка, — осталось прежним — до сих пор в ней живут люди. На первом этаже здания по адресу: Парковая, 38 обосновались 5 семей. Необычно смотрится на старинной стене один из атрибутов современной цивилизации — спутниковая антенна. На втором же ярусе павильона время от времени «гостят» волонтеры. И, нужно отметить, не зря.

Ровно через 5 лет со времени моего прошлого приезда, подходя к стенам Любчанского замка, я был приятно удивлен произошедшими здесь переменами. Чтобы осмотреть башни вокруг, теперь не нужно было продираться через бурелом на замковом холме, исчез, пардон, деревенский туалет-«скворечник», на обеих дверях которого почему-то были написаны буквы «М». Но самое главное — вторая уцелевшая башня вновь обрела крышу над головой, причем сильно напоминающую средневековую — отделанную черепицей и увенчанную флюгером…

О необходимости реставрации Любчанского замка речь заходила уже давно. Лет 20 назад такую попытку предпринял бывший ученик местной школы Николай Скребец. Под его руководством был разработан проект создания на базе развалин крепости профилактория для рабочих завода «Лидсельмаш». Подготовили документацию, сделали макет… и на этом все закончилось. Пока, наконец, еще один из учеников Любчанской средней школы Иван Печинский, ныне столичный предприниматель, не решил проявить личную инициативу. Его стараниями была проделана работа, которую Департамент по охране историко-культурного наследия и реставрации назвал «первоочередной и противоаварийной».

Продвинуться дальше получается со скрипом, хотя студенты-волонтеры в Любчу наведываются ежегодно. Их стараниями из разрушенной с приходом советской власти тюрьмы в деревне Негневичи, что расположена в десятке километров, в замок «переселяются» старинные кирпичи. Интересно, что согласно преданиям негневичский застенок в свое время был отстроен как раз на остатках разрушенных замков — Любчанского и Новогрудского. Получается, что средневековые кирпичи возвращаются на свое прежнее место.

Интерес к работам по восстановлению замка подогревается появляющимися то и дело свежими легендами. Например, однажды ночью на замковом холме на месте выкорчеванных пней и кустов начала четко просматриваться дорожка из зеленых огоньков, ведущая к Неману. Прагматики объясняют это явление росшими под пнями грибами-гнилушками. Романтики верят, что светящаяся тропинка указывает на место, где закопан клад, и наблюдают ее каждый год. Сокровищ, правда, пока не нашли, но другие находки попадаются регулярно.

Чтобы с ними ознакомиться, стоит заглянуть в местный краеведческий музей. Изначально он располагался в главной башне Любчанского замка, но уже давно переселился в новое здание школы. Здесь вы найдете уже упомянутый мной старинный бронзовый флюгер (правда, при странных обстоятельствах с него исчезли изображения лососей на гербе), остатки различной средневековой утвари, военные экспонаты всех времен и много другого. Директор музея Михаил Карпович, наиболее активный краевед этого края, может вам даже исполнить гимн Любчи собственного сочинения, ведь у такого интересного местечка непременно должен быть свой гимн.

Валерий СИКИРЖИЦКИЙ

Также предлагаю посмотреть небольшое видео снятое мной при посещении Любчанского замка.

Для желающих сделать свой вклад в общее дело реконструкции замка публикую реквизиты фонда:

Фонд “Любчанскі замак”. р/с 3015205550012 в отделении ОАО Белагропромбанк, г. Новогрудок, код 449. УНН 590257564. Адрес банка: г. Новогрудок ул. Ленина 1А.

Усадьба графов Уместовских – является уменьшенной копией Лазенковского дворца (короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского) в Варшаве. Архитектором этого проекта является известный итальянский архитектор Маркони.

Родовые дворцы и усадьбы - Дворец Уместовских

Классическое двухэтажное здание с прогулочной площадкой на плоской крыше органично вписалось в окружающий пейзаж. Арочные окна бельведера закрывали цветные витражи. А над парадным входом на четырех колоннах коринфского ордера была устроена открытая лоджия с мозаичным полом. Второй этаж украшали ажурные балконы, к торцам здания были присоединены более низкие объемы с открытыми террасами. Во внутренней планировке и интерьере тоже прослеживался «варшавский» стиль: мраморные камины, оригинальный орнамент паркета, фрески на стенах.

Вокруг резиденции был разбит английский парк с искусственным водоемом и лодочным причалом, который образован был, когда запрудили речку. В заречной части парка располагался высокий восьмигранный «скарбец» с галереей-аркадой по периметру. В отдельных друг от друга помещениях находились склады, конюшня, семейная часовня, винокурня и сыроварня.

Последний владелец Владислав Уместовский отдал усадьбу под научную базу с природоведческой и сельскохозяйственной специализацией Виленского университета. Время сохранило практически все основные постройки усадьбы, от внутреннего убранства остались лишь фрагменты лепки под потолком и мозаики из плитки на полу.

После того как правление колхоза, клуб, почта и библиотека отсюда переехали, здание пустует. Здесь уместно вспомнить нашумевшую недавнюю историю о продаже председателем колхоза Жемыславского дворца столичному предпринимателю. Вроде продавца упрекнули в том, что продешевил. Но если разобраться, хозяин старинной постройке непременно нужен, а то ведь пропадет совсем…

При подготовке материала использовались фотографии с проекта “Глобус Беларуси“.

Так как от искомых по плану строений увы не осталось, решил посмотреть церковь, однако пришлось сделать хороший круг, потому что старых дорог и мостов, некогда ведущих к самой церкви не сохранилось.

Однако проделав немалый круг, вот я уже и края дороги которая ведет к церкви святого великомученика Георгия Победоносца на холме у подножья широкой реки Щара (Слонимский район, Гродненская область). Место для церкви было выбрано весьма удачно, место действительно очень красивое.

Церковь святого Георгия д.Поречье

Храм святого великомученика Георгия Победоносца

История храма, как и многих у нас была не легкая. Предположительно церкавь была построен на берегу реки Щара в середине XVII века из дерева на средства помещика Воловича.

Церковь святого великомученика Георгия Победоносца

Поречье, церковь св. Георгия

В 1842 году старая церковь сгорела, и богослужения стали проходить в кладбищенской часовне. В 1864-1867 годах на месте сгоревшей церкви был воздвигнут храм из природного камня и кирпича.

деревня Поречье, церковь святого Георгия

Храм святого Георгия Победоносца в с. Поречье

В годы развитого коммунизма храм был закрыт и в его здании разместили колхозный склад. В 1976 году в здании церкви произошел очередной пожар, сильно повредивший храму. В конце 1990-х годов здание храма было возвращено Православной Церкви. В настоящее время проводятся реставрационные работы, которые уже затянулись на пару лет.

Храм в с. Поречье

Храм святого Георгия Победоносца

Некогда рядом с храмом было имение принадлежавшее Воловичам, на средства которых и был построен изначально храм. К нашему времени от имения ничего не осталось, теперь эта территория выкуплена в аренду кем-то.

Михаил Волович – один из лидеров восстания 1830-31. Представитель польских эмигрантов, уроженец имения Поречье Слонимского уезда, в 1833 г. он тайно пересекает границу России, формирует партизанский отряд из крестьян своей деревни, начиная вооружённую борьбу против “российской оккупации”. Был схвачен и приговорен к повешению в Гродно.

Место бывшего имения Воловичей

К сожалению вырваться в Вильнюс удалось на пару часов, все было галопом по европам, да и транспортом я не владел, поэтому пришлось подстраиваться под водителя. Поэтому посетить удалось совсем не многое и и посмотреть соответственно также.

Часть времени потратил на один из музеев, к сожалению внутри фотографировать нельзя было, а там такие экспонаты были, что глаза разбегались от желания все посмотреть пристально, благо это было возможно, интересный механизм с линзой увеличительной.

Вильнюс в фотографиях

В ближайшее время опять буду делать визу и на этот раз посещение Вильнюса займет несколько дней, поэтому все обстоятельно и подробно посмотрю и сфотографирую.

Дворец впечатляет своими размерами. Богатый шляхтич Игнатий Булгак задумал построить самую красивую резиденцию в Беларуси, так что на строительстве он не экономил.

Родовые дворцы и усадьбы - Дворец Булгаков

Ансамбль создан литовским архитектором К.Подчашинскисом (роженец д. Жирмуны Гродненской области) и выдержан в классических традициях начала XIX века. Дворец – комплекс разноэтажных строений. Главная часть – двухэтажное здание, к которому пристроены два коротких боковых корпуса. В одном был костел, во втором – тропическая оранжерея. Часть примыкающего к дворцу крыла отличается композицией фасада и формой оконных проемов.

Центральный вход открывает обширный вестибюль, перекрытый крестовым сводом. Двери ведут в комнаты первого этажа, лестница на второй этаж – в парадные покои. В отделке интерьера использованы элементы роскошного декора, много деревянных элементов.

Игнатий Булгак был любителем музыки, поэтому все помещения отличаются исключительной акустикой. Есть даже специальный потайной этаж, по которому музыканты незаметно для гостей могли пробираться на балкончики, где они играли. Хозяин роскошной резиденции, к сожалению, умер вскоре после окончания строительства. Его наследником стал сын Эдгар.

Дворцу Булгаков была уготована счастливая судьба. Он пережил все войны: на него не упала ни одна бомба, он ни разу не горел.

Местечко Рожанка

Съехав с объездной дороги, которая огибает деревню, заехал в сам поселок, который представляет из себя классический образчик сохранившегося дыхания прошлого времени и истории, благо история у местечка не маленькая и впервые оно упоминается в XVI веке.

Первой на глаза мне попалась церковь святого Николая, которая построена уже в наше время и как оказалось, ранее это было здание бывшей синагоги, которая была построена в начале XX века.

Церковь святого Николая

Церковь св. Николая (бывш. синагога)

Купол церкви

Пытаясь найти хорошую дорогу к интересующему меня храму, по пути увидел придорожную католическую часовню, которая построена как оказалось в позапрошлом веке.

Часовня придорожная

А далее начались мои мытарства с попыткой проехать к костелу, раза с третьего мне это удалось, дорога туда, кстати, оставляла местами желать лучшего, но вот все же я наконец-то добрался до костел святых Петра и Павла, окруженного кладбищем.

Костел святых Петра и Павла

Изначально костел был построен в 1674 году из кирпича и камня, потом был перестроен по приказу Людвига Паца в 1827 году по проекту Генриха Маркони. Потто костел обновлялся в 1924-25 годах. Теперешний вид храм получил в 1990 году.

Костел святых Петра и Павла в д.Рожанка

Звонница около костела

Костел св. Петра и Павла

Костел св. Петра и Павла

Интересное, заметил, что в стены в некоторых местах при строительстве залаживали пустые бутылки и посуду, скорее всего это было сделано для создания акустических эффектов.

Бутылки и тарекли в стенах костела

Костел деревня Рожанка

Костел местечко Рожанка

Фото костел деревня Рожанка

Храм действительно очень красивый и стоит того чтобы не пожалеть времени и заехать посмотреть на него, а для желающих есть еще и побродить по старому кладбищу, которое окружает сам костел.

Интересное: Для активных туристов всегда нужны карты, ведь перед каждым путешествие всегда нужно составлять план поездки, если у вас нет нужной карты, то всегда ее можно найти на сайте “Инфокарт – все карты сети“, благо выбор карт там большой.